¿Qué podemos decir de los islotes de Es Vedrà en Ibiza que no se haya dicho ya?
En esta página intentaremos pasar por encima de leyendas y supersticiones centrándonos en nuestra temática que no es otra que el alquiler de barcos en Ibiza, por lo que analizaremos estas estas espectaculares islas en la esquina suroeste de Ibiza desde el punto de vista náutico deportivo.
Los islotes de Es Vedrà y Es Vedranell son una de las imágenes icónicas de Ibiza y Formentera
Es Vedra y Es Vedranell, un hito en casi todas las rutas de navegación en Ibiza
Si alquilamos un barco en Ibiza, a poco que pasemos más de 2 o 3 días a bordo, tenemos casi garantizado navegar junto a las islas de Es Vedrà y Es Vedranell en prácticamente todos los itinerarios.
Una de las rutas de navegación más transitadas es la que une en San Antonio con el puerto de Ibiza y con las playas del sur de Ibiza y la isla de Formentera.
La vista desde el asiento frontal a Es Vedrà es impresionante
Al estar las semanas de alquiler de barcos en Ibiza organizadas de sábado a sábado es muy normal que exista un gran flujo de embarcaciones de norte a sur los sábados y domingos, navegando por el canal de Es Vedrà en dirección a Formentera, y en sentido contrario, de sur a norte, al final del periodo de alquiler, los jueves y viernes. …
Es Vedranell y Es Vedrà, la foto que quiso tomar el náufrago y que casi le cuesta la vida
El viernes 2 de agosto de 2013 fue un día de lo más completo. Un grupo de chicos y chicas de Granada alquilaron nuestro catamarán para pasar el día. Para mí, después de tres meses de desarraigo viviendo en el barco, compartir un día a bordo con paisanos a los que te unen conocidos y lugares comunes te proporciona una cálida sensación de vecindad. Además, al contrario que otros grupos que desembarcan para comer en tierra, ellos querían aprovechar el barco al máximo y disfrutar de la maravillosa experiencia de navegar a vela, así que fuimos desde Ibiza a Formentera y después de comer Eolo nos premió con una navegada épica de 3 horas con 20 nudos de viento por la aleta hasta la isla de Es Vedrà. Escapando ya del venturi que encañona el viento entre el cabo Joue al SW de Ibiza y el islote de Es Vedranell, uno de mis clientes se percató de una persona que movía los brazos “saludando” ostensiblemente desde unas rocas. Estando en Ibiza y curado de espantos, lo primero que piensas es que se trata de algún hijo de la Gran Bretaña que se ha bebido hasta la última gota de licor de hierbas Ibicencas y se ha esnifado hasta el último grano de sal de Ses Salines. Y es lo que debieron pensar todos los barcos que pasaban frente a él, cuyos ocupantes incluso les devolvían el saludo efusivamente. Sin embargo aquel tipo seguía gritando y moviendo los brazos aún cuando los barcos pasaban de largo. Enrollé el génova, encendí el motor y nos aproximamos a él hasta que la presencia de unos escollos amenazantes y una inquietante sonda de sólo 3 metros y medio junto la restinga que despedía el acantilado nos impidió continuar. Paré la máquina para que ruido del motor nos permitiera escuchar y dejé el barco al pairo con la mayor izada. El viento hacía casi imposible descifrar los alaridos del pobre hombre. Incluso pensamos que era extranjero por lo que le gritamos hasta en inglés, pero por mucho que lo intentamos no hubo manera de hacerle saltar desde las rocas y que nadara hasta nosotros. Pensé acercarme con nuestra Zodiac pero fondear el barco en esa zona de corrientes es muy peligroso al estar lleno de rocas y escollos, así que finalmente con la poca cobertura que teníamos llamé a Salvamento Marítimo para informar de la situación. Bienvenidos a la España del esperpento, la pandereta y el vuelvaustémañana: El centro de control de Barcelona después de decenas de preguntas de Perogrullo me pasó con el centro de Palma que previo cuestionario de turno a su vez me pasó con el de San Antonio en Ibiza para decirme que ellos tardarían al menos una hora y media en una lancha rápida y llegarían de noche por lo que casi mejor me pondrían en contacto con protección civil para ver si podían rescatarlo desde tierra. Ni Spiderman en un buen día habría podido escalar el acantilado, una pared completamente vertical de 200 metros. Con esas palabras se lo trasladé al operario de protección civil que tras darse por enterado por fin de la gravedad de la situación tuvo la feliz idea de avisar su amigo, propietario del restaurante de la cercana Cala D’hort para que acudiera con la lancha con la que suelen llevar las paellas a los barcos que fondean en su playa. Preguntándonos como coño habría llegado allí el colega, reanudamos la marcha y pusimos proa a precisamente a Cala D’hort, destino final de nuestra excursión náutica, no sin antes dejarnos las gargantas para tranquilizar al náufrago e intentar comunicarle que en menos de una hora llegaría el séptimo de caballería en forma de lancha paellera. Por los gestos que hacía cuando nos fuimos dudo mucho que se enterara de algo. Nos las prometíamos muy felices saboreando la satisfacción de haber llevado a cabo la buena acción del día, cuando recibo una llamada del dueño del restaurante. Que el plan es fenómeno, pero que la lancha de las paellas ya no está en la playa porque se la llevan por la tarde al puerto. Es como estar a punto de llegar al final de la oca y caer en la casilla de muerte. ¡Volvemos a la salida! Le propongo fondear mi catamarán y recogerlo en nuestra Zodiac en la orilla, delante de su restaurante. Mi Zodiac y más concretamente el motor fuera borda, con el que mantengo una tensa relación de amor y odio, tiene muchas virtudes, pero la velocidad no es una de ellas. A tope de gas no daría ni para que las paellas llegaran calientes a su cercano destino, así que imaginaos lo que íbamos a tardar en llegar a la zona cero. Aún así no veíamos otra salida. Echamos el hierro en el centro de la cala junto a un lujoso yate de la pérfida Albión. Con la ayuda de mis clientes descolgamos la Zodiac desde los pescantes y nos fuimos derechos para la orilla en busca del paellero. Al llegar a tierra no había nadie. Intenté llamarle al móvil pero no había nada de cobertura así que aprovechamos el viaje para desembarcar a parte de mis clientes y volví a mi barco para probar suerte y volver a llamar al paellero. Tras varios intentos por fin dio señal de llamada y conseguí hablar a duras penas con el paellero. Mientras nos esperaba en la playa había llegado la lancha rápida perteneciente al yate inglés para desembarcar a los ricos de turno y al explicarle la situación al marinero se fueron los dos a toda mecha rumbo a los acantilados. Al rato los vimos entrando de vuelta en la cala y pararon junto a nuestro catamarán. Habían encontrado al náufrago nadando exhausto en la oscuridad. Con la noche encima y presa del pánico se había lanzado a al agua para intentar llegar a nado a la playa más cercana, pero herido y completamente agotado se estaba dejando llevar por la corriente a su suerte. Momento en el que llegó el paellero en la lancha inglesa. Y fue el propio interesado, todavía en estado de shock, quién sació nuestra curiosidad: ¡Se había despeñado desde lo alto del acantilado mientras hacía una foto de la isla de Es Vedrà! Estaba lleno de magulladuras y arañazos por todas partes y salvó la vida porque en plena caída rebotó en un saliente y cayó al agua. Desde el agua nadó hasta llegar a las rocas donde llevaba horas intentado infructuosamente que alguno de los barcos parara a rescatarlo. De no haberse percatado mi cliente probablemente habría aparecido flotando a la mañana siguiente. Yo acabé a las y pico, como de costumbre, dejándome caer muerto sobre las redes de proa, intentando recuperar el resuello después de un día intenso y de la última media hora de un poco glamuroso baldeo y limpieza del barco (eso no sale en las películas, ni en los anuncios, ni en mis fotos del facebook), y con otra batallita que contar en las largas noches de invierno.
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Hoy día la isla de Ibiza y su capital, Eivissa, son mundialmente conocidadas por su inacabable oferta de turismo y ocio: alquiler de barcos en Ibiza, despedidas de soltera, los DJs más famosos del mundo, las fiestas más populares, alquiler de veleros y las discotecas más vanguardistas con los espectáculos más transguesores. Pero tras esta fachada de apenas unas decenas de años, Ibiza también esconde una historia milenaria, llena de guerras, alianzas, murallas, conquistas, atalayas y corsarios. Ibiza es mucho más que una isla-fiesta.
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La historia de Ibiza (o Eivissa como se conoce a la ciudad principal de la Isla de Ibiza) comienza, como casi durante toda su historia, ocupada, probablemente, por pueblos de origen ibérico. Durante el primer milenio llegaron a sus costas mercaderes fenicios y posteriormente griegos (Pitiusas, lugar de pinos). Los cartagineses fundaron lbosim (654), factoría naval y fortaleza estratégica. De la cultura púnica han quedado la necrópolis de Puig des Molins y el templo de Tanit. La isla pasó el año 70 a ser un municipio de Hispania, conocido como Ebusus. Fue devastada por los vándalos de Genserico (426), y posteriormente por los bizantinos (554), que sólo la dominaron nominalmente. Los musulmanes se establecieron de modo definitivo en el siglo X, y alcanzaron su apogeo en los siglos XI y XII, cuando se produjo la incursión pisano-catalana (1114), de efímeros resultados. Guillem de Montgrí conquistó la isla en 1235, por concesión feudal de Jaime I, y la repobló con gentes del Ampurdán, Barcelona y Tarragona. Jaime II de Mallorca le otorgó un órgano definitivo de gobierno municipal (1299), modificado por el de insaculación en 1454.
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Los piratas de Ibiza
Los siglos XIV y XV acentuaron las diferencias entre la ciudad, mercantil y aristocrática, y el campo, empobrecido con pestes y sequías, que culminaron con la intervención de las germanías de Mallorca contra la ciudad de Ibiza (1522). Desde entonces hasta el siglo XVII la isla padeció una miseria endémica, acentuada por el cambio de rutas hacia el Atlántico (a partir de 1492), por los ataques turcos de 1536, murallas de 1585 y por la peste de 1652. Felipe V despojó a Ibiza de las rentas de sus salinas (principal industria de la isla por su participación en la guerra de Sucesión, lo que acentuó su decaimiento durante el siglo XVIII, pese a la expansión naviera, a la activación del cultivo del almendro y al auge de los corsarios que poblaron la isla durante decenas de años. No en vano, junto al puerto de Ibiza, podemos contemplar el que probablemente sea el único monumento a los corsarios de todo el mundo.
Aquí estoy con mi amigo Supy que todos los años nos hace una visita de un par de días para echar una mano a bordo
El resurgimiento de Ibiza
Las diferencias entre la ciudad y el campo adquirieron mayor virulencia en el siglo XIX, con las frecuentes marchas de payeses armados contra la ciudad, donde fueron juzgados sumariamente (1824), o expulsados de ella en tiempos de la Restauración. A partir de 1868, la isla se benefició con la aportación de capitales procedentes de Cuba, y se establecieron los primeros servicios de navegación regular con la Península. La industria del turismo tuvo su apogeo a finales de los años sesenta, pero entró en crisis a lo largo de 1974, provocada por la competencia de los touropearadores controlados desde el extranjero, desapareciendo numerosos centros hoteleros de menor importancia. Antes del boom turístico, la isla se había convertido en uno de los puntos de reunión del movimiento hippy.
Preciosa puesta de sol desde el Beso Beach en Formentera
La ciudad de Ibiza o vila d’Eivissa
La ciudad de Ibiza se sitúa al sureste de la isla de nombre homónimo. El término tiene 11 km2 y unos 50.000 habitantes censados en en núcleo urbano, los ibicencos. La reducida extensión del municipio comprende el área urbana y un pequeño sector rural, en el que destacan los característicos cultivos en feixes de regadío. La ciudad, de origen púnico, se desarrolló desde la colina situada junto al puerto, magnífica defensa natural, en cuya cumbre están la catedral y la fortaleza, y en una primera etapa descendió hasta el actual recinto amurallado, formando la denominada «Dalt Vila». Entre ésta y el mar se instalaron los barrios de Sa Penya y Sa Marina. En el siglo pasado, la ciudad se ensanchó hacia el norte (paseo de Vara de Rey) y ha crecido a lo largo de las carreteras que van a San Antonio y San José. La moderna urbanización del Puig des Molins (antigua necrópolis púnica) y de Ses Figueretes obedece al auge turístico. En los años 80 era prácticamente el único núcleo consistente de la isla, con el más importante puerto, por lo que ha monopolizado las funciones administrativas, religiosas, sociales y económicas de Ibiza.
La playa de illetas ofrece una protección de 150 metros para los bañitas. Los barcos no pueden sobrepasar esa línea
Con el castillo y la catedral en lo alto, la ciudad mantiene su primitivo aspecto de acrópolis. Las fortificaciones fueron construidas entre 1554 y 1585 y se conservan en buena parte. La catedral, edificio robusto y sencillo, de una sola nave y capillas laterales, reformada en estilo barroco, tiene torre cuadrada medieval. Conserva algunas pinturas góticas. Cabe destacar el museo arqueológico, cuyo copioso contenido procede especialmente de la cueva d’es Cuyram, de la isla Plana, y del famoso Puig des Molins, vasta necrópolis inmediata a la ciudad, cuyas sepulturas proporcionaron numeroso material, en su mayoría de época púnica. Destacan imágenes en barro de la diosa Tanit, bustos femeninos, vidrios, huevos de avestruz decorados y numerosas piezas de barro cocido. Cercana a la ciudad está la iglesia de Nuestra Señora de Jesús, con el retablo de la Virgen de los Ángeles, obra del taller de los Osona.
